【江榮裕建築師 + 居逸室內設計】

請問有誰知道裝潢用的水泥板，是不是有出那種四邊有圓洞(如同清水模)的款式，因為我有看過，所以我想請問有誰知道這種水泥板的名稱，還有價格多少?謝謝

建築隔牆用白磚使用一段時間會產生哪些問題及壽命?

使用過的知者能說明一下好用嗎?或建築業'設計師能否交流下心得!感謝嚕!

室內裝潢設計的書說照明的方式可分為：

1.間接照明。

2.半間接照明。

3.直接照明。

4.半直接照明。

5.全部擴散照明。

請問

1.何謂間接照明？

2.何謂半間接照明？

3.何謂直接照明？

4.何謂半直接照明？

5.何謂全部擴散照明？

如題,

爬文爬了半天, 看到大部分的天花板處理模式, 不外乎是平鋪 (平鋪+間接) 或造型天花板, 可是

可是我只想做間接照明而已
請問有哪位專家可以指點一下呢

到底 "間接照明" 如何計價呢 ?

您好：

所謂「間接照明」的天花板處理模式，一般又稱為「層板燈」，通常都是包覆在樑下、吊隱式空調室內機下方或是消防灑水管線下方，以燈具光源向上打到天花板反射後，再向下漫射，以達到柔和的照明效果；因為不會直接看到燈具和光源，所以又稱為間接照明。

如果您只想做間接照明的「層板燈」，廠商在看現場後的報價，應該會因下列情形不同而有所差異：

一、原有木作天花板保留不動，只有局部區域作「層板燈」。
二、原來只有水泥天花板保留不動，只作局部區域的「層板燈」。
三、從層板燈的層板到背擋板之外，還必須有一些延伸的「平鋪天花板」範圍。

一、和二、的價位可能差不多，但是在二、的情形中，雖然看起來好像比較簡單，如果水泥天花的水平平整度很差（您肉眼可能看太不出來，雷射水平儀一測便知），木工要多作修正、墊平的動作，則反而有可能會貴一些。

只有局部區域作「層板燈」的計價方式，可以請木工依層板層次的複雜程度估價，再依尺數報價（＝總共幾尺X每尺單價），至於「層板層次的複雜程度」實在難以言語形容，若不棄嫌，麻煩您移駕到小弟的部落格相簿去參考一下（雖然現在只放了少數幾個案子，但是各種層次層板燈的例子倒是已有不少種了）。

若僅粗略估計，最便宜的（一層矽酸鈣板底板、一層矽酸鈣板封邊板、一層矽酸鈣板背擋板、含角材骨架施工…），總數如果不多（少於二十尺）大約一尺至少也要300元起跳吧？量越多可能單價越便宜，量再少一些，可能師傅就不願意「算尺的」而要論件計酬了。

而若有三、的情形，很可能量少一些也是「論件計酬」，量多的話，「平鋪天花板」範圍可以要求以「坪」為計價單位，用好一點的矽酸鈣板時，每坪大約2,800~3,200元左右。

另外，水電部分的燈具、燈數、品牌、安定器形式…，也都會影響預算，不可不察。

提供您參考，希望對您的解惑有幫助，謝謝！

參考資料

多年裝修實務經驗＋本人部落格資料 ----【 江榮裕建築師 ＋ 居逸室內設計 】

請問日本壽司台(卡布里台)一般長寬高實際尺寸
包含操作台面和客人用餐台面的寬度，高度及兩者高度距離，
有哪位人士可為我解答....感激!!!

您好：

一、一般廚師操作台面深度，以流理台的標準尺寸60公分為準，可以自行加寬一些到70公分以內，太深會不好拿食物給顧客；高度則以廚師站立的身高來考慮人體工學，一般在肚臍左右的高度（85~95公分）是日式料理比較省力的位置。總長度則沒有一定限制，以空間來決定適當的大小。

二、客人用餐台面的深度則可以淺一點，大約35~45公分都行（一樣是以空間來決定適當的大小比例），但高度則不宜太高，通常會比廚師操作台面低一些，讓廚師容易看到顧客的用餐速度，大約70~80公分，比較接近一般的餐桌，這樣也比較好到找搭配適當的餐椅。

三、而兩個台面之間的吧台隔板（或是食材冰櫃），深度大約20~30公分（在兩個台面中間，前後各佔一半左右），高度則只需比廚師操作台面高出大約20公分即可。

四、綜合以上，在決定「深度」的步驟上，我建議是依照：1.吧台隔板（或是食材冰櫃）→2. 廚師操作台面→3.客人用餐台面的順序；而在決定「高度」的步驟上，我則建議是依照：1.廚師操作台面→2..客人用餐台面→3.吧台隔板（或是食材冰櫃）的順序去決定。

乍聽之下有點麻煩，但是如果要「量身定作」，這樣才比較容易做出最適當的組合啊，是不是？

提供您參考，希望對您的解惑有幫助，謝謝！

參考資料

多年裝修實務經驗＋本人部落格資料 ----【 江榮裕建築師 ＋ 居逸室內設計 】

新家 裝潢時 想說把舊的馬桶拆掉
結果發現大樓的馬桶管距是18cm的

這樣一來原本看很久的TOTO系列也沒辦法用了
要是選和成的馬桶 就跟原本的差不了多少 還不如不要拆(已經來不及了)

想請問各位除了和成外，還有沒有其他比較好看的選擇啊??
(我是預計選好馬桶後，再加裝免治馬桶蓋，看來機會愈來越渺茫QQ)

吸頂燈和半吸頂燈有什麼差別??

如果在臥室又該裝那種?

吸頂燈=> 通常裝在那裡?

半吸頂燈=> 通常裝在那裡?

謝~謝~

您好：

「吸頂燈」顧名思義是指「整個燈具和燈座都外露，以吸附的方式安裝在天花板上」的燈種，是安裝最簡易的一類，一般人到特力屋或佳樂福去買回來也可以DIY，而且不限制天花板是原本水泥樓版還是木作裝修，通通鎖一鎖壁虎螺絲、接一接線路開關就OK了。

而「半吸頂燈」則是介於「吸頂燈」和「嵌燈」之間，" 一定 "要有裝修的天花板，視燈具的形狀和開孔需求來挖大小不一的安裝孔，才能把一部份的燈具或燈座 "半嵌入 "天花板中，所以也可以稱它為「半嵌燈」，當然施工困難度和工具的專業度是比較難的。

如果在臥室，而且又有木作的裝修天花板，那麼通常為了爭取比較高的燈下淨高，設計師都會建議業主裝「嵌燈」或「半嵌燈」（即「半吸頂燈」）。

而「吸頂燈」則通常建議裝在A. 樓梯間、B. 挑高空間、C. 較高的客廳、D. 餐桌上、E. 玄關....等等地方。

當然還是要搭配整體設計風格與燈具形式、大小，不能一概而論....。

供您參考，希望對您的解惑有幫助，謝謝！

請問各位大大, PVC 地磚適合用在潮濕的山區嗎?

因為住家在新店山區, 霧氣溼氣很重, 最近想換地磚, 因為 PVC 地磚有木紋花紋, 價錢又較便宜, 可是曾聽說過 PVC 地磚的膠會因為水氣而脫膠, 導致地磚翹起,但也有人說較厚的品質較好, 比較不會有問題, 到底哪一樣才是對的呢??

感恩!!

您好：

PVC地磚中，「比較厚的品質比較好」是一種籠統的說法，在專業領域來看，我們會認為「透心或印刷」、「成份」、「硬度」、「耐磨度」、「厚度」、「吸水性」….都是參考指標，通常「較厚較耐磨的透心材」就算是不錯的了。

至於地磚的膠會不會因為水氣而脫膠,，則要看施工廠商的施工方式與使用的膠種，如果師傅在貼磚之前先塗一層防水材料（如：防水漆、EPOXY等等），再以正確的方式塗強力膠，如此將可大幅降低水氣對黏著力的影響，但是地板面仍然會感覺有濕氣，而且成本會比較高一點點。

所以，如果想要脫鞋行走，又想要乾爽的感受，建議您衡量看看，也許總預算差不多的前提下，您也可以考慮「海島型木地板＋單層角材架空」的工法，會比較乾爽、舒服。

更好的方式是在木地板下的角材之間，放一些「倍長炭」，可以調節濕度、釋放陰離子，對健康更有益，日本建築師也很常用這招喔！

供您參考，希望對您的解惑有幫助，謝謝！

參考資料：

多年裝修實務經驗＋本人部落格資料

您好：

  最近買了一間將近三十年的舊公寓是在三樓,之前住戶是使用瓦斯筒,現在我要重新整修內部,想要安裝天然瓦斯,由於一樓是髮廊已經有裝天然瓦斯,所以於6月1日 去瓦斯公司繳費70元,瓦斯公司告訴約兩個禮拜會來現場勘查,由於我的後陽台有一半要外推一半保留,我告訴整修內部的施工人員等瓦斯公司勘查後再施工,可是等了3個禮拜後卻一直沒來現場勘查,期間我也多次催促,整修內部的施工人員告訴我他們沒辦法再等了,所以只好先行讓他們施工,現在已經1個多月了,現在房子也已裝潢好了,都沒有來現場勘查,於是我再度打電話去催促,終於來現場勘查,問題來了,勘查人員告訴我,由於我的後陽台有外推,要從我的廚房鑽洞,並將瓦斯錶裝設在廚房內,我建議可否安裝在後陽台,只是管路會長一點,安裝上會比較麻煩一點,可是勘查人員告訴我安裝上有困難,天吶!當初還沒整修前你不來,現在都裝潢好了,才告訴我不行,漂漂亮亮的整體規劃卻被瓦斯管線給破壞掉,我知道管線不容易安裝,但並非不能,誰能告訴我該怎麼辦,難道就該默默接受嗎?

您好：

        非常同情您的遭遇，其實問題是可以解決的。一般前來勘查現場的施工人員，都是和天然氣公司簽約的下包廠商，他們的服務內容就有點類似冷氣廠商免費附贈的「標準安裝」一樣，只要超出他們的合約內容，就算是「安裝上會比較麻煩一點」的狀況，意思就是必須另外報價、另外收費。

        依照我們替客戶服務的經驗，在規劃過程終究先請天然氣公司來看現場，如果管線改得比較多，通常請他們師傅另外報一些工資，只要和業主事先溝通，雙方談妥價格，還沒遇過不能改的情況。

        但是有一些例外，有些天然氣公司會限制這種情形，到場勘查的人員中會包含一位公司直屬的設計部人員，如果修改工程較大，他們不同意由他們的合約廠商施做，其實也可以請設計師私下找該合格的施工廠商自行配管，再讓天然氣公司他們來勘查、裝錶，即可。

供您參考，希望對您的解惑有幫助，謝謝！

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多年裝修實務經驗＋本人部落格資料

輻射屋是指建築房屋時所使用的鋼筋或其它材質受到輻射污染，這種受 到輻射污染的鋼筋會產生放射性物質對人體造成傷害。而國內從民生別墅事件到最近發現的天母甲桂林社區，已陸續發現約三百多戶遭輻射鋼筋污染的房屋。

  由於已發現的輻射屋大都座落在台北市，其中又以七十一年至七十三年間興建的房子是屬於高危險群。因此，不論買的是預售屋或中古屋都應主動要求做輻射檢測，才能確保不會買到輻射屋。

海砂屋，即建築房屋時混凝土所用的砂；用的是來自海邊的海砂而非正 常所用的河砂。由於海砂中含有氯離子，短期會使牆面滲出白色的痕漬，即俗稱之「壁癌」，長期則會加速腐蝕鋼筋，造成混凝土塊剝落，嚴重損害房屋的結構體。

  根據海砂氯離子濃度與建築物使用年限的研究顯示；以台灣而言，這些海砂屋可能只有六至十年的使用壽命。而防蝕的方法目前有兩種，一是陰極防蝕法， 一是電化學去鹽法，以降低鋼筋腐蝕速度來延長房屋結構壽命。

木地板依其板材的不同，大約可區分為實木地板、海島型防潮木地板〈夾板上貼附厚實木皮或薄實木皮〉、超耐磨木地板、一般銘木地板、戶外庭園用木地板…等等。

依板材面寬分也可區為3寸、4寸、5寸、1尺寬的地板。

材料的選用上，個人的經驗是覺得還需依據業主的預算為優先考量，其次為對使用環境的判斷。以實木地板為例，濕氣潮氣較重的地方，如山區、海邊，若是選用實木地板則要小心木材本身的吸濕膨脹變形，應以穩定度為優先考慮，其次才是選色。最好是挑選本身帶油脂較重的木材來使用較不易出問題。而又如果是日光直射的地方，則又不宜選用太過堅硬的木材，有時會造成收縮現象〈這也是因為實木地板本身上漆前的含水率控制不易所造成〉。在台灣，可以考慮一種「指接型實木地板」（如下圖），比較不易變形。

而其他非實木地板類，如海島型防潮木地板、超耐磨木地板、一般銘木地板…等等，則較需考慮環境及使用上的問題。例如小孩房，或是公共空間走道，則可能需選用超耐磨木地板，濕氣潮氣較重的地方，若預算有限可選用海島型防潮木地板。

木地板的材料選用是一個重點，另一個關鍵則是施工的方法及施工品質的控制，例如底板的厚度、底板固定的方式、防潮布的鋪設…等等。

所謂一分錢一分貨，坊間有許多採低價位的施工報價廠商，個人認為還是不要輕易嘗試。

玻璃是由砂、石灰、蘇打和少量鋁與其他材料經熱熔後而製成的。一般有著厚度與種類上的分別。

 
室內裝修較常用到的為普通平板玻璃，而普通平板玻璃又可分為：

 
1.透明平板玻璃〈clear window glass〉，即俗稱的清玻璃，其外觀表面平滑透明。

 
2.磨砂平板玻璃〈ground glass〉，即俗稱的霧玻璃，是用透明平板玻璃的一面，以磨砂、噴砂的方式使其喪失原有的光澤與透明度，而形成透光但卻無法透視的玻璃。

而平板玻璃再經加工，又可分為強化玻璃、膠合玻璃、強化膠合玻璃、彎曲玻璃、白膜玻璃、裂紋玻璃、烤漆玻璃…等等。

其他還有像是反射玻璃、鐵絲網玻璃、鑲崁玻璃、壓花玻璃、玻璃磚…等等。

特別解釋一下，所謂的強化玻璃，是將平板玻璃送至熱爐中加熱至其軟點〈約700℃〉後，急速均勻的冷卻，使其玻璃表面形成壓縮應力。其特點為耐衝擊、抗彎曲的能力可提升3～5倍以上，且較能耐熱，破裂後呈現顆粒狀較不易傷人。但強化後的玻璃無法再行切割，否則會碎裂。

而膠合玻璃，是將2片或2片以上的平板玻璃，中間加以強韌的塑膠膜〈polyvinyl butyral film〉膠合而成。其特點為玻璃破裂後會沾黏在膠膜上，不會飛濺傷人。

玻璃材質的選用，依據使用機能的不同，使用的類型也不相同。
例如帷幕牆高樓玻璃、大片落地的隔屏用玻璃、餐桌桌板玻璃，則宜採取強化玻璃；而珠寶店、銀樓則宜採取膠合玻璃或強化膠合玻璃。

這是近年來新聞上常見的話題。洗臉盆大多是瓷器製品，本身重量不輕，而其固定方式是由金屬膨脹螺絲，將洗臉盆鎖固定於牆面上。金屬堅硬且延展性佳，而洗臉盆雖堅硬卻易脆裂。所謂的「爆裂」是新聞報導用語，應該是指瓷器洗臉盆破裂剝離，在一瞬間砸落地面，產生的塊屑噴濺傷害人體。由於破裂後的瓷器多呈現較大塊屑，裂面則非常銳利，好比許多厚重的刀子在空中飛來飛去…。而通常發生在沐浴、赤身露體時，以致造成人體嚴重的深度割裂傷害。

若依個人的觀點來分析其原因：洗臉盆瓷器本身，在窯燒時的品質控制出現瑕疵是其一；螺栓於安裝固定時的操作不良，造成固定處的瓷器暗裂是其二；使用者的使用不當，往往不自覺的施力下壓（或瓷器本身遭受碰撞），日久造成固定處、或半中間的瓷器崩裂損壞是其三。

通常是浴廁位置有移動過：

（一）有可能是糞管水平距離拉的太長，並且洩水坡度沒有做好；

（二）浴廁位置遷移，視個案需要，有時應於糞管延長段中加裝通氣管；

（三）異物阻塞；

（四）糞管管口與馬桶孔位放樣失準，偏移過大。

您好：

並沒有一定的原因。首先檢查居室中的照明器具，是否能夠改用省電型的燈源裝置來取代，再來是想想自己的生活習慣，是否在少數插座上用了太多延長線？接很多插頭、變壓器？（很多插了電沒開機而會發熱的電器是會持續耗電的）有沒有無形之中浪費電力能源而不自知的情形。還有一個可能的原因，是電力的分配於分電箱中配置不平均所造成。

在此提出一個建議，我們平時就應該要對自己家中的電器用品，多去進行瞭解。譬如它的消耗功率、使用時的注意事項等等，還有不常使用的電器，記得用後將電源插座拔掉，因為有的電器用品還是會消耗電力，造成不必要的資源浪費。

另外提出一個概略的計算方式，可以大概知道電器的使用耗電：
導線的安培容量（A；電流量）＝消耗功率（W；瓦）∕電壓（V伏特）

跳電，指在房屋的電力開關箱（分電盤）中，無熔絲開關（No Fuse Breaker簡稱NFB）產生跳脫的情形。而無熔絲開關一般用在低壓過電流之保護，具有過載及短路保護的功能。

通常發生跳電多為過載造成。表示在該電力迴路之中，它的電力使用已經超過電線本身所能承受的負荷。所以，跳電發生的主要原因，一是使用過多的高耗電電器用品、其次是電力迴路分配不當所造成。

通常會發生在老舊房屋的情形較多，因為隨著科技的進步，人們愈來愈依靠電器用品所帶來的便利與舒適性。多台電視機、多台冷氣機、微波爐、電暖氣、烘衣機…，早期的生活中哪有那麼多的電器可用？因此老舊房屋的電力開關箱內，迴路的分配都較為簡易，以現在的生活來說是不敷使用的。

而新建的社區、大樓較無電力迴路分配不當的問題。會造成跳電的情形，通常是同一迴路，在同一時間，同時使用高耗電的電器用品所導致。

防火材料分為不燃材料及耐燃材料，大體是根據建築技術規則的建築設計施工編第三章（建築物之防火）而來。依其規定材料又有防火時效上的區別。嚴格來說，不同的使用樓層，不同的使用型態（住、辦、商），有著不同的法規規定。而一般建材不一定具有防火的特性。總之，一切最好按照法規規定，免得將來萬一發生事情或被查到，不但罰款及限期改善，嚴重的還牽涉到刑法，要坐牢的！

這也是一般人常會發生的問題，房屋住久了，想說浴室打掉重新整理，貼新磁磚、更換新的衛浴設備。但有一點必須小心注意，常常有時候在施工完成後使用沒多久，就發生樓下反應漏水的情形。這通常是因為既有的給水管線老舊，且經過拆除時破碎機的敲打及震動，給水管線出現接頭鬆脫、或是損壞的情形所造成漏水的現象。尤其是一些使用鑄鐵管作為熱水給水管的房屋，可能因為鑄鐵日久鏽蝕，接頭螺牙及管壁變薄，以致於無法承受震動及水壓，導致水管漏水。

水管漏水，視其造成災害的情形，災情有大有小，萬一是嚴重的爆裂淹水，波及鄰近或樓下的住戶〔而你又上班去，正好不在家…〕，造成的金錢損失可是你無法估計，難以想像的了。所以任何工程所可能發生的變因，在事前都必須要謹慎評估，要是不幸發生上述的情形，那可就得不償失了。

原因有許多，仍須視現場狀況來判斷。若單純依結構施作而論，約略可分為以下兩點：

〈一〉鋁窗周圍的泥封沒有做好，而引起外牆滲水所造成的；

〈二〉鋁窗外側水平面積水而引起滲漏所造成的。

以建築施工來說，是先在外牆上預留一個比鋁窗的長寬稍大的窗洞，以待鋁窗工程進場施工。而鋁窗在安裝時，則通常以楔型木塊墊底來調整水平，再以水泥砂漿於定點粘著固定。而鋁窗與預留窗洞間的縫隙則需由泥工以水泥砂漿盡量填實，以阻隔雨水。

最易造成滲漏的問題點，通常是楔型木塊在水泥砂漿填縫時未取出，直接被包覆在裡面，而木材纖維產生虹吸現象，將室外雨水經由較薄的水泥砂表層，引入較乾燥的室內釋放水氣而造成的。其次是鋁窗與預留窗洞間的水泥砂漿填縫不確實，所導致油漆的剝落和發霉（白華現象）。當然也還有其他因素，譬如說水泥砂漿調和的比例不足、或施工過程水泥砂漿產生收縮造成龜裂現象，鋁窗的鋁料本身設計不良…等等

建築的專業上有一種名稱叫做「白華現象（Efflorescence）」，華即是花的意思，可以用來解釋這一種現象。通常出現在磚牆建造完成的一段時間後，磚塊或水泥沙漿中所含的鹽類無機物質（硫酸鈣、硫酸鉀、硫酸錳及碳酸鉀…等），經水份滲透溶解而浮出牆體表面，水分蒸發乾燥之後，牆面殘留的白粉狀、發霉狀之風化物，稱為白華或白花。

個人的經驗上認為，這主要還是因外牆壁體內結構鬆散，或有損壞出現裂縫，發生滲水的現象所造成。也有出現在內隔間牆上，而內隔間牆的白華通常出現在浴室的外側，造成的原因可想而知。