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請問有誰知道裝潢用的水泥板,是不是有出那種四邊有圓洞(如同清水模)的款式,因為我有看過,所以我想請問有誰知道這種水泥板的名稱,還有價格多少?謝謝

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建築隔牆用白磚使用一段時間會產生哪些問題及壽命?

使用過的知者能說明一下好用嗎?或建築業'設計師能否交流下心得!感謝嚕!

您好:

一般而言,白磚在台灣只適合用在室內隔牆,使用一段時間之後會產生的問題及及其壽命長短,與它所在位置的濕度、地震、樓層結構、日曬量、熱漲冷縮頻率和幅度等因素有關。

一、若是濕度稍高的縣市、山區或是用在浴室區域,因其毛細孔隙較大,發黴的機率可能會大於紅磚牆和矽酸鈣板面材的輕質隔間牆。

二、若是在高樓層的韌性鋼骨結構上、地震頻繁的區域,如果施工的步驟有確實做好,其防止龜裂的程度倒是比釘板材的輕質隔間牆還要好。

三、如果日曬量大、又常常突然吹冷氣,造成熱漲冷縮頻率和幅度都很高,其內含的成分可能會因此而比較容易老化,表面會出現一些粉塵或龜裂的痕跡,但不明顯。

參考資料 詢問廠商實務經驗+本人部落格資料 ----【 江榮裕建築師 + 居逸室內設計 】

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室內裝潢設計的書說照明的方式可分為:

1.間接照明。

2.半間接照明。

3.直接照明。

4.半直接照明。

5.全部擴散照明。


請問

1.何謂間接照明?

2.何謂半間接照明?

3.何謂直接照明?

4.何謂半直接照明?

5.何謂全部擴散照明?


您好:

在照明設計上,所謂的「直接」、「間接」照明,一般是以「發光光源相對於被照物體之間的相互關係」以及「居住者會不會直接看到燈具、光源」等來作定義的。所以,各項說明如下:

1.何謂間接照明?

所謂「間接照明」,是以燈具光源向上打到天花板反射後,再向下漫射(或是打到牆壁,再向側邊漫射),以達到柔和的照明效果;因為不會直接看到燈具和光源,所以又稱為間接照明。

其隱藏燈具的天花板和壁板處理模式,一般又稱為「層板燈」作法,通常都是包覆在樑下、吊隱式空調室內機下方或是消防灑水管線下方、電視牆或沙發背板等處,以角材骨架施工,面封夾板或矽酸鈣板,收邊作法和透光縫大小則需因地制宜,不再贅述。

2.何謂半間接照明?

如果燈具的光源與被照體之間,以半透明的壓克力或毛玻璃阻隔,這樣子不會直接看到燈具和光源(有時會看到燈具的一部份),也可以達到柔和的照明效果我將這類歸為「半間接照明」。例如,壓克力燈箱、毛玻璃層板燈、毛玻璃嵌燈、有不透明但透光燈罩的檯燈立燈吊燈…等。

3.何謂直接照明?

依照前述的定義,使用者會直接看到 “光源”(燈泡、燈管)的照明方式和燈具,都可以籠統稱為「直接照明」。(一般我都會強烈建議業主不要採用此類,而應該多用其他1.2.4.類,以免刺眼。)

像「吸頂燈」,顧名思義是指「整個燈具和燈座都外露,以吸附的方式安裝在天花板上」的燈種,是最常見又簡易安裝的一種,不管天花板是原本水泥樓板還是木作裝修,只要鎖壁虎螺絲、接通線路、開關就OK了。「吸頂燈」通常建議裝在:樓梯間、挑高空間、較高的客廳、餐桌上、玄關、陽台....等等地方。

而「半吸頂燈」(也可以稱它為「半嵌燈」)則是介於「吸頂燈」和「嵌燈」之間,把一部份的燈具或燈座 "半嵌入" 天花板中,通常也會直接看到照明的光源,所以也算「直接照明」。這時,"一定" 要有裝修的天花板,視燈具的形狀和開孔需求來挖大小不一的安裝孔,當然施工困難度和工具的專業度是比較難的。

4.何謂半直接照明?

這一類的定義比較曖昧,我定義為:「會直接看到 ”燈具”,而且光源會直接照到被照物,但不會直接看到 ”光源” 的照明方式,都可以稱為 “半直接照明”」。像外露式、吸頂式的「投射燈」,就是這一類的燈種。(類似的定義,也可以參考「重點照明」。)

另外,如果已有木作的裝修天花板,那麼通常為了爭取比較高的燈下淨高,設計師都會建議業主裝「嵌燈」或「半嵌燈」,這時雖然燈具已不太看得到,如果光源外沒有以半透明的壓克力或毛玻璃與被照體阻隔,那仍可歸為此類。這是我最不希望業主在住宅採用的方式,如果燈具的選用和投射角度不夠小心謹慎,就很容易變得刺眼。

5.何謂全部擴散照明?

這一類應該只能算是搭配的手法,可以參考「均佈照明」的定義。

如果業主在某些空間(通常是客廳、書房)有此要求時,通常我會以第1.、2.類為主要照明方式,搭配少量第4.類於重點區域(如展示櫃、掛畫區),讓全室的照明在必要時均勻擴散、全室明亮,但也能配合氣氛及心情、時段作多迴路開關的選用。

若要綜合搭配以上各類照明方式,還必須考慮整體設計風格與燈具形式、大小,
實在難以言語形容,若不棄嫌,麻煩您移駕到小弟的網頁和部落格相簿去參考一下(雖然現在只放了少數幾個案子,但是各種照明方式的整合例子倒是已有不少種了)。

www.g-e.tw

供您參考,希望對您的解惑有幫助,謝謝!

參考資料 多年裝修實務經驗+本人部落格資料 ----【 江榮裕建築師 + 居逸室內設計 】

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如題,

爬文爬了半天, 看到大部分的天花板處理模式, 不外乎是平鋪 (平鋪+間接) 或造型天花板, 可是

可是我只想做間接照明而已
請問有哪位專家可以指點一下呢

到底 "間接照明" 如何計價呢 ?

您好:

所謂「間接照明」的天花板處理模式,一般又稱為「層板燈」,通常都是包覆在樑下、吊隱式空調室內機下方或是消防灑水管線下方,以燈具光源向上打到天花板反射後,再向下漫射,以達到柔和的照明效果;因為不會直接看到燈具和光源,所以又稱為間接照明。

如果您只想做間接照明的「層板燈」,廠商在看現場後的報價,應該會因下列情形不同而有所差異:

一、原有木作天花板保留不動,只有局部區域作「層板燈」。
二、原來只有水泥天花板保留不動,只作局部區域的「層板燈」。
三、從層板燈的層板到背擋板之外,還必須有一些延伸的「平鋪天花板」範圍。

一、和二、的價位可能差不多,但是在二、的情形中,雖然看起來好像比較簡單,如果水泥天花的水平平整度很差(您肉眼可能看太不出來,雷射水平儀一測便知),木工要多作修正、墊平的動作,則反而有可能會貴一些。

只有局部區域作「層板燈」的計價方式,可以請木工依層板層次的複雜程度估價,再依尺數報價(=總共幾尺X每尺單價),至於「層板層次的複雜程度」實在難以言語形容,若不棄嫌,麻煩您移駕到小弟的部落格相簿去參考一下(雖然現在只放了少數幾個案子,但是各種層次層板燈的例子倒是已有不少種了)。

若僅粗略估計,最便宜的(一層矽酸鈣板底板、一層矽酸鈣板封邊板、一層矽酸鈣板背擋板、含角材骨架施工…),總數如果不多(少於二十尺)大約一尺至少也要300元起跳吧?量越多可能單價越便宜,量再少一些,可能師傅就不願意「算尺的」而要論件計酬了。

而若有三、的情形,很可能量少一些也是「論件計酬」,量多的話,「平鋪天花板」範圍可以要求以「坪」為計價單位,用好一點的矽酸鈣板時,每坪大約2,800~3,200元左右。

另外,水電部分的燈具、燈數、品牌、安定器形式…,也都會影響預算,不可不察。

提供您參考,希望對您的解惑有幫助,謝謝!

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請問日本壽司台(卡布里台)一般長寬高實際尺寸
包含操作台面和客人用餐台面的寬度,高度及兩者高度距離,
有哪位人士可為我解答....感激!!!

您好:

一、一般廚師操作台面深度,以流理台的標準尺寸60公分為準,可以自行加寬一些到70公分以內,太深會不好拿食物給顧客;高度則以廚師站立的身高來考慮人體工學,一般在肚臍左右的高度(85~95公分)是日式料理比較省力的位置。總長度則沒有一定限制,以空間來決定適當的大小。

二、客人用餐台面的深度則可以淺一點,大約35~45公分都行(一樣是以空間來決定適當的大小比例),但高度則不宜太高,通常會比廚師操作台面低一些,讓廚師容易看到顧客的用餐速度,大約70~80公分,比較接近一般的餐桌,這樣也比較好到找搭配適當的餐椅。

三、而兩個台面之間的吧台隔板(或是食材冰櫃),深度大約20~30公分(在兩個台面中間,前後各佔一半左右),高度則只需比廚師操作台面高出大約20公分即可。

四、綜合以上,在決定「深度」的步驟上,我建議是依照:1.吧台隔板(或是食材冰櫃)→2. 廚師操作台面→3.客人用餐台面的順序;而在決定「高度」的步驟上,我則建議是依照:1.廚師操作台面→2..客人用餐台面→3.吧台隔板(或是食材冰櫃)的順序去決定。

乍聽之下有點麻煩,但是如果要「量身定作」,這樣才比較容易做出最適當的組合啊,是不是?

提供您參考,希望對您的解惑有幫助,謝謝!

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新家 裝潢時 想說把舊的馬桶拆掉
結果發現大樓的馬桶管距是18cm的

這樣一來原本看很久的TOTO系列也沒辦法用了
要是選和成的馬桶 就跟原本的差不了多少 還不如不要拆(已經來不及了)

想請問各位除了和成外,還有沒有其他比較好看的選擇啊??
(我是預計選好馬桶後,再加裝免治馬桶蓋,看來機會愈來越渺茫QQ)

您好:

在台灣比較常見的「糞管中心到牆距離」為30cm及40cm兩種,依一般俗稱是屬於「日規」與「美規」,馬桶較為普遍好找。

18cm的管距是俗稱的「歐規」(像上面照片,但那案子是20cm),所以通常要找歐美進口產品比較容易找到剛好適用的馬桶,但是因為「量少價高」,一般單價都不低。

不過依據我們多次的安裝經驗,TOTO有幾款20cm的產品,其實在安裝上是沒問題的。
如:
CES9911BT EX --------- 最高級\多功能\感應式\含「衛洗麗」
CS110BM / SH110BA ------ 可調管距式\可選配「衛洗麗」C2
還有其他款,不一一列舉。

「衛洗麗」是TOTO的專屬免痣馬桶座,中高階行都是即熱式加溫出水,還有除臭功能,比一般旁邊掛一個儲水盒還要長時間保溫來得美觀、省電、好用。

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參考資料 多年裝修實務經驗+本人部落格資料 ---------- http://tw.myblog.yahoo.com/roy-chiang

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吸頂燈和半吸頂燈有什麼差別??

如果在臥室又該裝那種
?

吸頂燈=> 通常裝在那裡
?

半吸頂燈=> 通常裝在那裡
?

~~

您好:

 

「吸頂燈」顧名思義是指「整個燈具和燈座都外露,以吸附的方式安裝在天花板上」的燈種,是安裝最簡易的一類,一般人到特力屋或佳樂福去買回來也可以DIY,而且不限制天花板是原本水泥樓版還是木作裝修,通通鎖一鎖壁虎螺絲、接一接線路開關就OK了。

 

而「半吸頂燈」則是介於「吸頂燈」和「嵌燈」之間," 一定 "要有裝修的天花板,視燈具的形狀和開孔需求來挖大小不一的安裝孔,才能把一部份的燈具或燈座 "半嵌入 "天花板中,所以也可以稱它為「半嵌燈」,當然施工困難度和工具的專業度是比較難的。

 

如果在臥室,而且又有木作的裝修天花板,那麼通常為了爭取比較高的燈下淨高,設計師都會建議業主裝「嵌燈」或「半嵌燈」(即「半吸頂燈」)。

 

 

而「吸頂燈」則通常建議裝在A. 樓梯間、B. 挑高空間、C. 較高的客廳、D. 餐桌上、E. 玄關....等等地方。

 

當然還是要搭配整體設計風格與燈具形式、大小,不能一概而論....

 

供您參考,希望對您的解惑有幫助,謝謝!

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請問各位大大, PVC 地磚適合用在潮濕的山區嗎?

因為住家在新店山區, 霧氣溼氣很重, 最近想換地磚, 因為 PVC 地磚有木紋花紋, 價錢又較便宜, 可是曾聽說過 PVC 地磚的膠會因為水氣而脫膠, 導致地磚翹起,但也有人說較厚的品質較好, 比較不會有問題, 到底哪一樣才是對的呢
??

感恩!!

您好:

PVC地磚中,「比較厚的品質比較好」是一種籠統的說法,在專業領域來看,我們會認為「透心或印刷」、「成份」、「硬度」、「耐磨度」、「厚度」、「吸水性」….都是參考指標,通常「較厚較耐磨的透心材」就算是不錯的了。

 

至於地磚的膠會不會因為水氣而脫膠,,則要看施工廠商的施工方式與使用的膠種,如果師傅在貼磚之前先塗一層防水材料(如:防水漆、EPOXY等等),再以正確的方式塗強力膠,如此將可大幅降低水氣對黏著力的影響,但是地板面仍然會感覺有濕氣,而且成本會比較高一點點。

所以,如果想要脫鞋行走,又想要乾爽的感受,建議您衡量看看,也許總預算差不多的前提下,您也可以考慮「海島型木地板+單層角材架空」的工法,會比較乾爽、舒服。

更好的方式是在木地板下的角材之間,放一些「倍長炭」,可以調節濕度、釋放陰離子,對健康更有益,日本建築師也很常用這招喔!

 

供您參考,希望對您的解惑有幫助,謝謝!

 

參考資料:

 

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您好:

  最近買了一間將近三十年的舊公寓是在三樓,之前住戶是使用瓦斯筒,現在我要重新整修內部,想要安裝天然瓦斯,由於一樓是髮廊已經有裝天然瓦斯,所以於61日 去瓦斯公司繳費70,瓦斯公司告訴約兩個禮拜會來現場勘查,由於我的後陽台有一半要外推一半保留,我告訴整修內部的施工人員等瓦斯公司勘查後再施工,可是等了3個禮拜後卻一直沒來現場勘查,期間我也多次催促,整修內部的施工人員告訴我他們沒辦法再等了,所以只好先行讓他們施工,現在已經1個多月了,現在房子也已裝潢好了,都沒有來現場勘查,於是我再度打電話去催促,終於來現場勘查,問題來了,勘查人員告訴我,由於我的後陽台有外推,要從我的廚房鑽洞,並將瓦斯錶裝設在廚房內,我建議可否安裝在後陽台,只是管路會長一點,安裝上會比較麻煩一點,可是勘查人員告訴我安裝上有困難,天吶!當初還沒整修前你不來,現在都裝潢好了,才告訴我不行,漂漂亮亮的整體規劃卻被瓦斯管線給破壞掉,我知道管線不容易安裝,但並非不能,誰能告訴我該怎麼辦,難道就該默默接受嗎?

您好:

 

        非常同情您的遭遇,其實問題是可以解決的。一般前來勘查現場的施工人員,都是和天然氣公司簽約的下包廠商,他們的服務內容就有點類似冷氣廠商免費附贈的「標準安裝」一樣,只要超出他們的合約內容,就算是「安裝上會比較麻煩一點」的狀況,意思就是必須另外報價、另外收費。

 

        依照我們替客戶服務的經驗,在規劃過程終究先請天然氣公司來看現場,如果管線改得比較多,通常請他們師傅另外報一些工資,只要和業主事先溝通,雙方談妥價格,還沒遇過不能改的情況。

 

        但是有一些例外,有些天然氣公司會限制這種情形,到場勘查的人員中會包含一位公司直屬的設計部人員,如果修改工程較大,他們不同意由他們的合約廠商施做,其實也可以請設計師私下找該合格的施工廠商自行配管,再讓天然氣公司他們來勘查、裝錶,即可。

 

供您參考,希望對您的解惑有幫助,謝謝!

 

參考資料:

 

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輻射屋是指建築房屋時所使用的鋼筋或其它材質受到輻射污染,這種受 到輻射污染的鋼筋會產生放射性物質對人體造成傷害。而國內從民生別墅事件到最近發現的天母甲桂林社區,已陸續發現約三百多戶遭輻射鋼筋污染的房屋。

 

  由於已發現的輻射屋大都座落在台北市,其中又以七十一年至七十三年間興建的房子是屬於高危險群。因此,不論買的是預售屋或中古屋都應主動要求做輻射檢測,才能確保不會買到輻射屋。

 

海砂屋,即建築房屋時混凝土所用的砂;用的是來自海邊的海砂而非正 常所用的河砂。由於海砂中含有氯離子,短期會使牆面滲出白色的痕漬,即俗稱之「壁癌」,長期則會加速腐蝕鋼筋,造成混凝土塊剝落,嚴重損害房屋的結構體。

 

  根據海砂氯離子濃度與建築物使用年限的研究顯示;以台灣而言,這些海砂屋可能只有六至十年的使用壽命。而防蝕的方法目前有兩種,一是陰極防蝕法, 一是電化學去鹽法,以降低鋼筋腐蝕速度來延長房屋結構壽命。

 

 

 

 

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木地板依其板材的不同,大約可區分為實木地板、海島型防潮木地板〈夾板上貼附厚實木皮或薄實木皮〉、超耐磨木地板、一般銘木地板、戶外庭園用木地板…等等。


依板材面寬分也可區為3寸、4寸、5寸、1尺寬的地板。

材料的選用上,個人的經驗是覺得還需依據業主的預算為優先考量,其次為對使用環境的判斷。以實木地板為例,濕氣潮氣較重的地方,如山區、海邊,若是選用實木地板則要小心木材本身的吸濕膨脹變形,應以穩定度為優先考慮,其次才是選色。最好是挑選本身帶油脂較重的木材來使用較不易出問題。而又如果是日光直射的地方,則又不宜選用太過堅硬的木材,有時會造成收縮現象〈這也是因為實木地板本身上漆前的含水率控制不易所造成〉。在台灣,可以考慮一種「指接型實木地板」(如下圖),比較不易變形。

而其他非實木地板類,如海島型防潮木地板、超耐磨木地板、一般銘木地板…等等,則較需考慮環境及使用上的問題。例如小孩房,或是公共空間走道,則可能需選用超耐磨木地板,濕氣潮氣較重的地方,若預算有限可選用海島型防潮木地板。

 

木地板的材料選用是一個重點,另一個關鍵則是施工的方法及施工品質的控制,例如底板的厚度、底板固定的方式、防潮布的鋪設…等等。


所謂一分錢一分貨,坊間有許多採低價位的施工報價廠商,個人認為還是不要輕易嘗試。

 

 

 

 

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玻璃是由砂、石灰、蘇打和少量鋁與其他材料經熱熔後而製成的。一般有著厚度與種類上的分別。

 
室內裝修較常用到的為普通平板玻璃,而普通平板玻璃又可分為:

 
1.透明平板玻璃〈clear window glass〉,即俗稱的清玻璃,其外觀表面平滑透明。

 
2.磨砂平板玻璃〈ground glass〉,即俗稱的霧玻璃,是用透明平板玻璃的一面,以磨砂、噴砂的方式使其喪失原有的光澤與透明度,而形成透光但卻無法透視的玻璃。


而平板玻璃再經加工,又可分為強化玻璃、膠合玻璃、強化膠合玻璃、彎曲玻璃、白膜玻璃、裂紋玻璃、烤漆玻璃…等等。


其他還有像是反射玻璃、鐵絲網玻璃、鑲崁玻璃、壓花玻璃、玻璃磚…等等。

特別解釋一下,所謂的強化玻璃,是將平板玻璃送至熱爐中加熱至其軟點〈約700℃〉後,急速均勻的冷卻,使其玻璃表面形成壓縮應力。其特點為耐衝擊、抗彎曲的能力可提升3~5倍以上,且較能耐熱,破裂後呈現顆粒狀較不易傷人。但強化後的玻璃無法再行切割,否則會碎裂。

 

而膠合玻璃,是將2片或2片以上的平板玻璃,中間加以強韌的塑膠膜〈polyvinyl butyral film〉膠合而成。其特點為玻璃破裂後會沾黏在膠膜上,不會飛濺傷人。

 

玻璃材質的選用,依據使用機能的不同,使用的類型也不相同。
例如帷幕牆高樓玻璃、大片落地的隔屏用玻璃、餐桌桌板玻璃,則宜採取強化玻璃;而珠寶店、銀樓則宜採取膠合玻璃或強化膠合玻璃。

 

 

 

 

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這是近年來新聞上常見的話題。洗臉盆大多是瓷器製品,本身重量不輕,而其固定方式是由金屬膨脹螺絲,將洗臉盆鎖固定於牆面上。金屬堅硬且延展性佳,而洗臉盆雖堅硬卻易脆裂。所謂的「爆裂」是新聞報導用語,應該是指瓷器洗臉盆破裂剝離,在一瞬間砸落地面,產生的塊屑噴濺傷害人體。由於破裂後的瓷器多呈現較大塊屑,裂面則非常銳利,好比許多厚重的刀子在空中飛來飛去…。而通常發生在沐浴、赤身露體時,以致造成人體嚴重的深度割裂傷害。

 

若依個人的觀點來分析其原因:洗臉盆瓷器本身,在窯燒時的品質控制出現瑕疵是其一;螺栓於安裝固定時的操作不良,造成固定處的瓷器暗裂是其二;使用者的使用不當,往往不自覺的施力下壓(或瓷器本身遭受碰撞),日久造成固定處、或半中間的瓷器崩裂損壞是其三。

 

 

 

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通常是浴廁位置有移動過:

 

(一)有可能是糞管水平距離拉的太長,並且洩水坡度沒有做好;

(二)浴廁位置遷移,視個案需要,有時應於糞管延長段中加裝通氣管;

(三)異物阻塞;

(四)糞管管口與馬桶孔位放樣失準,偏移過大。

 

 

 

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您好:

並沒有一定的原因。首先檢查居室中的照明器具,是否能夠改用省電型的燈源裝置來取代,再來是想想自己的生活習慣,是否在少數插座上用了太多延長線?接很多插頭、變壓器?(很多插了電沒開機而會發熱的電器是會持續耗電的)有沒有無形之中浪費電力能源而不自知的情形。還有一個可能的原因,是電力的分配於分電箱中配置不平均所造成。

在此提出一個建議,我們平時就應該要對自己家中的電器用品,多去進行瞭解。譬如它的消耗功率、使用時的注意事項等等,還有不常使用的電器,記得用後將電源插座拔掉,因為有的電器用品還是會消耗電力,造成不必要的資源浪費。

另外提出一個概略的計算方式,可以大概知道電器的使用耗電:
導線的安培容量(A;電流量)=消耗功率(W;瓦)∕電壓(V伏特)

 

 

 

 

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跳電,指在房屋的電力開關箱(分電盤)中,無熔絲開關(No Fuse Breaker簡稱NFB)產生跳脫的情形。而無熔絲開關一般用在低壓過電流之保護,具有過載及短路保護的功能。

 

通常發生跳電多為過載造成。表示在該電力迴路之中,它的電力使用已經超過電線本身所能承受的負荷。所以,跳電發生的主要原因,一是使用過多的高耗電電器用品、其次是電力迴路分配不當所造成。

 

通常會發生在老舊房屋的情形較多,因為隨著科技的進步,人們愈來愈依靠電器用品所帶來的便利與舒適性。多台電視機、多台冷氣機、微波爐、電暖氣、烘衣機…,早期的生活中哪有那麼多的電器可用?因此老舊房屋的電力開關箱內,迴路的分配都較為簡易,以現在的生活來說是不敷使用的。

 

而新建的社區、大樓較無電力迴路分配不當的問題。會造成跳電的情形,通常是同一迴路,在同一時間,同時使用高耗電的電器用品所導致。

 

 

 

 

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防火材料分為不燃材料及耐燃材料,大體是根據建築技術規則的建築設計施工編第三章(建築物之防火)而來。依其規定材料又有防火時效上的區別。嚴格來說,不同的使用樓層,不同的使用型態(住、辦、商),有著不同的法規規定。而一般建材不一定具有防火的特性。總之,一切最好按照法規規定,免得將來萬一發生事情或被查到,不但罰款及限期改善,嚴重的還牽涉到刑法,要坐牢的!

 

 

 

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這也是一般人常會發生的問題,房屋住久了,想說浴室打掉重新整理,貼新磁磚、更換新的衛浴設備。但有一點必須小心注意,常常有時候在施工完成後使用沒多久,就發生樓下反應漏水的情形。這通常是因為既有的給水管線老舊,且經過拆除時破碎機的敲打及震動,給水管線出現接頭鬆脫、或是損壞的情形所造成漏水的現象。尤其是一些使用鑄鐵管作為熱水給水管的房屋,可能因為鑄鐵日久鏽蝕,接頭螺牙及管壁變薄,以致於無法承受震動及水壓,導致水管漏水。


水管漏水,視其造成災害的情形,災情有大有小,萬一是嚴重的爆裂淹水,波及鄰近或樓下的住戶〔而你又上班去,正好不在家…〕,造成的金錢損失可是你無法估計,難以想像的了。所以任何工程所可能發生的變因,在事前都必須要謹慎評估,要是不幸發生上述的情形,那可就得不償失了。

 

 

 

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原因有許多,仍須視現場狀況來判斷。若單純依結構施作而論,約略可分為以下兩點:

 

〈一〉鋁窗周圍的泥封沒有做好,而引起外牆滲水所造成的;

〈二〉鋁窗外側水平面積水而引起滲漏所造成的。

 

以建築施工來說,是先在外牆上預留一個比鋁窗的長寬稍大的窗洞,以待鋁窗工程進場施工。而鋁窗在安裝時,則通常以楔型木塊墊底來調整水平,再以水泥砂漿於定點粘著固定。而鋁窗與預留窗洞間的縫隙則需由泥工以水泥砂漿盡量填實,以阻隔雨水。

 

最易造成滲漏的問題點,通常是楔型木塊在水泥砂漿填縫時未取出,直接被包覆在裡面,而木材纖維產生虹吸現象,將室外雨水經由較薄的水泥砂表層,引入較乾燥的室內釋放水氣而造成的。其次是鋁窗與預留窗洞間的水泥砂漿填縫不確實,所導致油漆的剝落和發霉(白華現象)。當然也還有其他因素,譬如說水泥砂漿調和的比例不足、或施工過程水泥砂漿產生收縮造成龜裂現象,鋁窗的鋁料本身設計不良…等等

 

 

 

 

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建築的專業上有一種名稱叫做「白華現象(Efflorescence)」,華即是花的意思,可以用來解釋這一種現象。通常出現在磚牆建造完成的一段時間後,磚塊或水泥沙漿中所含的鹽類無機物質(硫酸鈣、硫酸鉀、硫酸錳及碳酸鉀…等),經水份滲透溶解而浮出牆體表面,水分蒸發乾燥之後,牆面殘留的白粉狀、發霉狀之風化物,稱為白華或白花。

個人的經驗上認為,這主要還是因外牆壁體內結構鬆散,或有損壞出現裂縫,發生滲水的現象所造成。也有出現在內隔間牆上,而內隔間牆的白華通常出現在浴室的外側,造成的原因可想而知。

 

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